Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de La Gomera dans les Canaries, à la découverte de la petite ville d'Hermigua, où j'ai effectué plusieurs randonnées ! Elle se situe au nord-est de l'île, une côte un peu moins touristique que le sud mais prisée par les amateurs de tourisme rural. Cela dit, La Gomera ne fait qu'une vingtaine de kilomètres de long donc on peut vite y faire un saut sur une journée !
Imaginez une sorte de ravin bordé de cultures en terrasse, les nuages qui s'accrochent aux reliefs, les maisons tour à tour blanches et colorées, une végétation luxuriante... et des chemins qui partent vers les hauteurs... Envie d'en savoir plus sur cette pépite ? C'est parti !
Quelques visites à faire à Hermigua
Quand on pense tourisme à La Gomera, on pense souvent en premier lieu à l'ensoleillée Valle Gran Rey, au petit port de Playa de Santiago ou à la capitale administrative San Sebastian... et pourtant ! Il y a pas mal de choses à voir à Hermigua.
Le musée ethnographique de La Gomera
Déjà, la ville abrite un musée ethnographique, le Museo Etnográfico de La Gomera (MEG), qui permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire de l'île, sa culture et ses traditions. Il y a un mélange de documents, objets et vidéos, notamment pour découvrir le langage sifflé typique de l'île, le "Silbo Gomero", qui était utilisé par les habitants pour communiquer de manière très précise (on peut avoir une vraie conversation en silbo) d'une montagne à l'autre.
On apprend aussi comment l'île produit du sirop de palme, on découvre des objets typiques comme l'astia (un long bâton de bois de 2 à 3 mètres avec un bout métallique qui est utilisé par les bergers comme une perche de saut à la perche pour se déplacer rapidement dans des zones escarpées, on appelle d'ailleurs ce saut le "saut du berger").
C'est un tout petit musée qui se visite en une demi-heure mais je trouve qu'il vaut le détour pour en apprendre davantage sur l'île. Par ailleurs, le personnel sur place est très sympa et peut vous donner plein de conseils et recommandations pour profiter de votre voyage à La Gomera.
L'entrée coûte 2.5€. Le musée se situe au 99, Carretera General à Hermigua.
Vous pouvez compléter par la visite du PEG Los Telares (musée privé), également à Hermigua, qui est un parc ethnographique. Il propose un audioguide en français et l'on découvre un peu plus la dimension agricole de l'île avec un jardin et une dégustation de produits locaux. Comptez environ 5€ l'entrée. Ouvert en général de 10h à 15h30. Plus d'informations sur le site officiel.
Les points de vue autour d'Hermigua
Il y a autour d'Hermigua plusieurs "miradors", des points de vue aménagés qui permettent de profiter du paysage. De manière générale, j'ai trouvé les routes très belles, au détour d'un virage on a parfois de spectaculaires points de vue sur les reliefs de La Gomera sans forcément se limiter aux miradors en question... mais ils ont l'avantage de permettre de se garer en toute sécurité.
Il y a notamment le Mirador de San Juan, mon préféré car il permet de voir toute la vallée où se trouve Hermigua jusqu'à la mer (le Barranco de Monteforte).
Il y a aussi le Mirador de Borges qui offre un autre point de vue sur le Barranco de Monteforte ou encore le Mirador de la Punta, qui permet de voir le Pescante d'Hermigua - point marquant de la ville - d'en-haut. Bon, de mon côté il y avait un soleil magistral quand j'y suis allée et j'étais à contrejour :)
Mais c'est parfois tout bêtement sur le côté d'une route ou au détour d'un virage que l'on capture un paysage de toute beauté. C'est d'ailleurs en allant à Hermigua que j'ai pris ma photo préférée de La Gomera, celle des Roques Pedro y Petra.
Le patrimoine religieux local
Au 17e siècle, c'est autour d'Hermigua que l'on a créé les principaux lieux de culte de l'île à l'époque. Le plus proche de la mer est la Iglesia de La Encarnacion, construite en 1611, on aperçoit de loin quand on randonne son clocher en forme de dôme blanc et sa peinture jaune.
On peut aussi citer l'église de l'ancien couvent dominicain San Pedro Apostol, qui avait été construit à peu près à la même période. Cela fait plus de 2 siècles qu'il n'y a plus de moines à La Gomera mais on peut encore voir le Convento San Pedro Apostol au 9, calle Convento dans la partie d'Hermigua la plus éloignée de la mer.
Comme dans pas mal de régions du monde, ce sont les familles riches de l'île qui ont beaucoup favorisé le développement des lieux de culte en finançant des œuvres d'art, des rénovations, du mobilier pour laisser une trace de leur nom dans l'histoire.
Il y a aussi dans le coin le minuscule ermitage de Santa Catalina, sur la plage. J'avoue que j'ai détesté cette plage, ce sont des rochers, il y a souvent énormément de vagues, ça fait sale et abandonné. Je trouve que ça ne vaut pas le détour.
La Playa de la Caleta
Puisqu'on parle de plage, impossible de ne pas évoquer celle-ci, la Playa de la Caleta, qui est appréciée par les habitants d'Hermigua. Il y a d'ailleurs aussi sur place un petit ermitage, l'Ermita de San Juan. On peut y aller en voiture, il y a un parking pas loin... ou en randonnée, ce que j'ai fait pour ma part au départ d'Hermigua.
Il faut compter environ 5h de marche et pas mal de dénivelé mais le parcours n'est pas trop difficile. On se retrouve vraiment sur les hauteurs bordant le Barranco de Monteforte, au milieu des arbres fruitiers et de l'aloe vera qui pousse en quantité sur l'île. On profite de belles vues sur le Teide (volcan de Tenerife) quand le ciel est dégagé. On croise aussi des "habitantes" plutôt curieuses de notre présence...
On finit par voir la Playa de la Caleta se dessiner en contrebas, avec son ermitage, des toilettes, des tables de pique-nique.
On croise aussi plein de chats ! Ils se laissent volontiers caresser, mon côté mémère à chats a attribué quelques points bonus à l'endroit pour cette raison ^^
En revanche, la baignade est déconseillée. J'ai eu le coup de cœur pour La Gomera mais je mets souvent en garde ceux qui ont envie de la découvrir : contrairement à beaucoup d'autres îles des Canaries, il ne faut pas aller là-bas pour les plages et la baignade (hormis à l'hôtel, le Parador de San Sebastian et le Jardin Tecina, rénové en 2024, sont top pour piquer une tête !). Il y a des vagues, des rochers, du courant… On trouve bien sûr quelques plages plus propices à la baignade, notamment à Valle Gran Rey, San Sebastian et Playa de Santiago au sud... mais ce n'est pas le point fort de La Gomera.
La Playa de la Caleta n'échappe pas à la règle. En revanche, c'est très sympa pour pique-niquer ou se poser un peu après une rando !
Visiter une ferme d'aloe vera
Les Canaries en général sont assez connues pour la culture de l'aloe vera, on en croise de tous les côtés quand on se promène dans la nature et il y a des plantations et boutiques qui vendent des produits à base d'aloe.
A Hermigua, il y a justement Finca Canarias Aloe Vera, une ferme qui cultive de l'aloe en agriculture biologique. Ils ont à peu près 10000 m² de plantations et font visiter leur exploitation (il y a des visites en français) en expliquant les modalités de culture de l'aloé.
C'est situé sur la Calle Los Gomeros à Hermigua, ouvert en général du lundi au samedi de 10h30 à 16h00. Vous pouvez en savoir plus sur le site de Finca Canarias.
Acheter du gofio, spécialité locale
Si vous allez en voyage sur l'île, vous aurez sûrement l'occasion et l'envie de goûter quelques spécialités locales, comme l'almogrote (une sorte de tartinade à base de fromage sec de chèvre mélangé à des poivrons, de l'ail et de l'huile d'olive). Le gofio est une autre particularité locale.
Ce sont des céréales qui ont été grillées puis broyées, formant une sorte de farine. C'est un très vieil aliment que les Guanches (populations aborigènes des Canaries) utilisaient déjà comme "superaliment" parce qu'il était bien nutritif. Il reste utilisé dans des recettes, par exemple pour épaissir des soupes ou des sauces, en guise de "porridge" mélangé à du lait, dans des desserts, etc.
Autant je vous conseille de goûter l'almogrote au restaurant (car l'almogrote "tout fait" du commerce n'a pas du tout le même goût), autant pour le gofio il est très simple d'en acheter et de le rapporter dans sa valise. Il y a justement à Hermigua l'une des meilleures boutiques de gofio, "Molino de Gofio", qui est un moulin artisanal avec une boutique située sur la Calle La Cerca. Ils ont même déjà été récompensés par une médaille du "meilleur gofio des Canaries".
Randonnées à Hermigua
Il y a des randonnées très sympa à faire autour d'Hermigua, les sentiers sont plutôt bien balisés.
Voici quelques circuits complets qui méritent le détour.
- Randonnée entre Hermigua et la Playa de la Caleta - Je vous en parlais plus haut, j'ai beaucoup aimé ce parcours d'environ 5h qui permet de prendre de la hauteur sur le Barranco de Monteforte mais aussi de profiter de la vue sur la mer. Une fois à la Playa de la Caleta, on peut appeler un taxi pour se faire ramener au point de départ (il y a un parking où l'on peut donner RDV au taxi). Il y a plusieurs compagnies sérieuses, notamment Taxi Goyo (+34 690 03 23 62) et Cristian (+34 711 76 95 54).
- Rando facile entre la Playa de la Caleta et la pointe de San Lorenzo - Comptez 2h15 à 2h30 pour ce parcours. Vous pouvez vous garer au parking de la plage de la Caleta. L'itinéraire emprunte un ancien chemin côtier qui a été remis en état et va jusqu'à un endroit qui servait de point d'accostage alternatif aux bateaux de marchandises quand ils ne pouvaient pas charger/décharger à Hermigua même.
- Randonnée entre Vallehermoso et Hermigua - Une rando de niveau moyen, avec 1150m de dénivelé positif et 1050m de dénivelé négatif au total. Le départ s'effectue en rejoignant la plage principale d'Hermigua, vers la gauche après l'ermitage de Santa Catalina. L'arrivée est au niveau de la Plaza de la Constitucion à Vallehermoso, où s'arrêtent plusieurs lignes de bus locales (2, 4, 5, 8). Comptez environ 6h pour faire le parcours.
- Randonnée entre Hermigua et Agulo - Celle-ci est vraiment destinée aux très bons marcheurs car ce sont 5h de parcours assez difficiles, à éviter si vous avez le vertige. On part vraiment du "centre" d'Hermigua dans le Barranco de Monteforte, au niveau de la Carretera General... On tourne à droite dans la Calle del Portillo et l'on rejoint Ibo Afaro, puis le Lomo Gordo, le Mirador de Agulo avant une descente vers Hermigua via Agulo et Lepe.
Il y a d'autres itinéraires dans les terres, pour découvrir des lieux naturels spécifiques : par exemple, la cascade d'El Cedro autour de laquelle on trouve plusieurs itinéraires ; le Cumbre Carbonera et la forêt laurifère si typique de La Gomera...
Vous retrouverez plein d'itinéraires et d'idées sur des sites comme AllTrails, VisoRando ou dans le guide Rother de La Gomera (uniquement disponible en anglais).
Bonnes adresses pour manger à Hermigua
Si vous n'avez pas encore découvert La Gomera, vous allez vite vous rendre compte que c'est tout petit... il n'y a donc pas mille choix pour déjeuner ou dîner quand on est dans une ville ! C'est souvent une cuisine simple, avec des produits locaux, des fruits et légumes frais, du poisson, des pommes de terre avec du "mojo" (sauce canarienne typique)...
On peut par exemple citer El Faro au 15 Carretera Playa près de la mer, la Tasca Telemaco près de l'église d'Hermigua ou, plus au sud en s'éloignant de la mer, les restaurants Los Telares et Las Chacaras.
Pour faire une pause petit-déjeuner ou gourmandise avant ou après des randonnées, vous pouvez vous arrêter à la Dulcería Ibo-Alfaro Carmita, en bord de route avec une petite terrasse.
Pas très loin de la ville, vous pouvez aussi aller visiter le Mirador de Abrante (qui offre une vue incroyable sur le volcan Teide et la petite ville d'Agulo), il y a un restaurant de spécialités locales qui est "conçu pour les touristes" avec démonstration du langage sifflé de La Gomera, le silbo... mais contrairement à pas mal de restaurants touristiques, j'ai trouvé ça plutôt sympa !
Loger à Hermigua ou pas ?
Côté hébergement, beaucoup de touristes choisissent de loger au sud de l'île (Valle Gran Rey, Playa de Santiago ou San Sebastian) car le climat est en général plus ensoleillé.
Loger à Hermigua peut être une bonne idée pour ceux qui cherchent de l'authenticité : plus de nature, plus de calme, plus de logements dans des fermes ou "casas rurales".
Il y a pas mal d'appartements et maisons canariennes typiques en location sur Booking.com, vous pouvez regarder cette sélection de logements bien notés. Les Apartamentos Los Telares sont sans doute les plus connus si vous cherchez à avoir accès à un bassin sur place.
Si vous avez des problèmes de mobilité, pensez aussi à bien lire les descriptions des logements que vous convoitez. La région d'Hermigua est escarpée et il n'est pas rare d'avoir des logements avec pas mal d'escaliers, c'est d'ailleurs souvent le prix à payer pour des vues d'exception.
Hermigua, une ville agricole
Avant de conclure cet article, je tiens à vous en dire un peu plus sur le lien particulier qui unit Hermigua à la terre.
Avant que le tourisme ne devienne la principale ressource de La Gomera, l'île vivait beaucoup de l'agriculture... et notamment de la culture de la banane. Forcément, avec la mondialisation et la modernisation, l'île a eu du mal à suivre : avec sa superficie réduite, elle produisait peu… et, comme me l'ont expliqué des habitants sur place, les paysages escarpés freinent énormément la mécanisation de l'agriculture. Encore à notre époque, beaucoup de récoltes doivent s'effectuer à la main si bien que La Gomera n'est plus compétitive sur le marché et, je cite un local, "les jeunes n'ont plus envie de se tuer à la tâche dans ce genre de métier".
Hermigua a toujours été au cœur de ces préoccupations agricoles et on le voit dès qu'on arrive sur place, en découvrant les terrasses et les cultures qui bordent la route. La zone profite en effet d'un climat subtropical, avec davantage de pluie qu'au sud de l'île si bien que les plantations prospèrent !
Il y a plusieurs siècles, quand l'île a été colonisée par les Castillans, ceux-ci ont réduit en esclavage ou chassé une large partie de la population qui vivait dans cette vallée pour s'y installer et exploiter ses ressources naturelles.
On a d'abord cultivé le sucre de canne, avant que le sucre canarien ne devienne trop cher par rapport au sucre rapporté d'Amérique. Ironie du sort, c'est Fernando de Noronha, originaire des Canaries, qui a introduit le sucre au Brésil. Le déclin économique de La Gomera a été tel que beaucoup d'habitants ont émigré...
Puis Hermigua s'est relancée autour du 17e siècle, cette fois-ci grâce aux céréales, aux légumes, aux vignobles et, plus étonnant, au commerce de la soie et des cochenilles (qui produisent le colorant rouge du même nom). Grâce à toutes les particularités du terrain, avec des zones plus ou moins exposées au soleil, plus ou moins humides, plus ou moins hautes par rapport au niveau de la mer, on pouvait mener de front plein de cultures différentes.
Une nouvelle crise est arrivée au 18e siècle, cette fois-ci avec un déclin de l'industrie du vin... et encore une fois une vague d'émigration. La Gomera s'est alors lancée dans la culture des tomates et des bananes.
Avec la modernisation, l'île est brièvement sortie de ses difficultés au début du 20e siècle, quand on a construit à Hermigua une sorte d'énorme portique supporté par des piliers en béton, qui permettait de charger et décharger des marchandises (ou des gens !) directement sur des navires. Pendant les quelques décennies où il a été exploité, "El Pescante" a permis à l'île d'exporter plus facilement sa production. Son exploitation a été abandonnée, faute de rentabilité mais on peut encore voir aujourd'hui les 4 piliers en béton à Hermigua.
Il y a sur place une piscine d'eau de mer qui permet de se baigner en étant protégé des forts courants marins.
Depuis, c'est surtout la culture de la banane qui perdure sur place, on trouve pas mal de bananeraies tout autour d'Hermigua. Une très grosse entreprise leader du commerce de la banane en Europe, Fyffes, s'était implantée sur l'île au début du 20e siècle et a beaucoup contribué à développer cette activité.
J'ai aussi repéré des avocatiers lors de mes pérégrinations sur place.
L'agriculture de La Gomera reste en difficulté et depuis les années 70, c'est surtout le tourisme qui fait vivre l'île. Si vous partez en voyage là-bas, je vous conseille d'essayer de discuter avec les cultivateurs et les éleveurs que vous croiserez sur place (il y a notamment de l'élevage de chèvres, parfois en rando on a la surprise d'entendre bêler près de pentes escarpées où elles grimpent pour brouter). C'est vraiment un moyen intéressant de s'immerger dans l'histoire de l'île et dans leur travail à l'heure actuelle.
Quelques informations pratiques pour aller à Hermigua
Comptez environ 30 minutes de route pour rejoindre Hermigua depuis San Sebastian, 50 minutes depuis Playa de Santiago et 1h15 depuis Valle Gran Rey. Si vous venez passer la journée sur l'île, prévoyez plus de marge pour reprendre le ferry à temps.
Les routes sont bien aménagées, il y a pas mal de places de parking disponibles un peu partout le long des routes ainsi que des taxis locaux si besoin.
Je vous conseille de coupler la visite avec celle du joli village coloré d'Agulo et du Mirador de Abrante ! N'hésitez pas à consulter mon guide de voyage sur La Gomera pour préparer votre voyage sur l'île !
